Выращивание гладиолусов icon

Выращивание гладиолусов




Скачати 366,16 Kb.
НазваВыращивание гладиолусов
Дата конвертації30.11.2013
Розмір366,16 Kb.
ТипДокументи
джерело


e-mail: kvitu@i.ua






«Чтобы жить, нужны солнце, свобода и маленький цветок», – говорил великий сказочник Ганс Христиан Андерсен. И действительно, цветы сопровождают нас всю жизнь: встречают при рождении, радуют на свадьбе и других празднествах, приходят в любые памятные даты. Дома и на работе, весной и в лютый холод, жарким летом и осенью — цветы необходимы, без их красоты беднее стала бы жизнь. Близость к цветам, созерцание их неповторимой, совершенной и тонкой красоты смягчает душу и оттеняет лучшие грани человеческого характера.

Благодаря своим высоким декоративным качествам гладиолус играет значительную роль в мировом цветоводстве. У нас в Украине гладиолус также является одной из ведущих цветочных культур. Как срезочная культура летне-осеннего периода, гладиолус по богатству цветовых оттенков не имеет себе равных.


2
В настоящее время наиболее распространен гладиолус гибридный садовый, полученный в результате многократных скрещиваний различных видов. Известно свыше 10 тысяч сортов, причем наибольшее их разнообразие было создано в последние десятилетия. Именно в это время появились сорта с гофрированными и складчатыми долями околоцветника и ярко выраженным окаймлением по краю лепестков, яркой и контрастной окраской околоцветника, длинным колосом и большим количеством одновременно открывающихся цветков.

^ За последние годы значительно увеличилась доля отечественных сортов как в промышленном, так и в любительском ассортименте.



НЕМНОГО ИСТОРИИ..................................................................

3

ВЫРАЩИВАНИЕ ГЛАДИОЛУСОВ..............................................

5

Размещение в саду.....................................................................

5

Подготовка почвы........................................................................

5

Подготовка посадочного материала..........................................

6

Посадка гладиолусов..................................................................

7

Уход за растениями.....................................................................

8

Уборка клубнелуковиц.................................................................

9

Хранение посадочного материала.............................................

10

Размножение гладиолусов.........................................................

12

Размножение клубнелуковицами...............................................

12

Размножение гладиолусов клубнепочками...............................

13

ЗАЩИТА ГЛАДИОЛУСОВ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ....

14

Внимание! ...................................................................................

21

Вопросы начинающих.................................................................

22



3
^ НЕМНОГО ИСТОРИИ


Древнеримская легенда утверждает: если луковицы гладиолуса повесить на груди, как амулеты, они не только помогут победить врага, но и предохранят от гибели. Римляне считали гладиолус цветком гладиаторов. Существует такая легенда: жестокий римский полководец захватил в плен фракийских воинов и приказал сделать из них гладиаторов. Самым отважным, ловким, красивым и верным друзьям Севту и Тересу полководец велел первыми биться друг с другом, пообещав победителю свободу и руку своей дочери.

На ратное зрелище собралась любопытствующая публика. Затрубили трубы, призывая отважных к битве, но Севт и Терес воткнули мечи в землю и бросились друг к другу с распростертыми объятиями.

Зрители возмущенно зашумели. Вновь прозвучали трубы, требуя поединка, и, когда юноши опять не удовлетворили требование кровожадных римлян, их предали смерти. Но как только тела поверженных коснулись земли, из рукоятей их мечей расцвели гладиолусы, которые и по сей день считаются символом дружбы, верности, памяти, благородства.

Первое упоминание о гладиолусе встречается в работе римского писателя Плиния (I в. до н. э.). Он поясняет этимологию латинского слова gladius. Оно происходит от римского gladius, что в переводе означает «острый меч». Большинство ботаников связывают название растения с формой его листьев. Однако американец Джон Гэрити указывает на тот факт, что, поскольку форма листьев в семействе ирисовых довольно сходна, название скорее всего объясняется формой остроконечного колоса, нежели листьев. Латинское название (Gladiolus) растения переводится как «шпажник». Европейские виды гладиолуса были описаны в работах ботаников XVI в. Ботаническое описание рода и многих видов дал Карл Линней в работе «Виды растений» (1753).

На протяжении многих веков исследования гладиолуса сводились лишь к описанию некоторых дикорастущих видов из Средиземноморья. Не предпринималось никаких попыток получить новые формы. Интерес к этому растению как к декоративному возрос в Европе лишь в конце XVII в., во времена освоения Африки. Были введены в культуру многие виды гладиолуса из Южной Африки (в этом регионе произрастает 103 вида гладиолуса, из них 71 – эндемичные, т. е. свойственные только данной местности). Благодаря интродукции цветок приобрел большую популярность.

Первые гибриды гладиолусов получил англичанин Уильям Герберт в 1807 г. Он скрестил несколько дикорастущих южноафриканских видов. Появлению крупноцветковых летнецветущих гладиолусов мы обязаны гибридам Германа Жозефа Беддингауза. Один из этих крупноцветковых гибридов оказался особенно декоративным и был приобретен выдающимся цветоводом из Гента Луи ван Хуттом. В каталоге за 1841 г. этот гибрид значился как гладиолус гентский. Цветки у гибрида киноварно-красные, на нижних долях лежит трехцветное пятно из сочетания хромово-желтых,

желтых, пурпурных и зеленых тонов. В соцветии 17 – 20 цветков, плотно прилегающих друг к другу. Почти вся дальнейшая селекционная работа велась с использованием в скрещиваниях гладиолуса гентско-го. Постепенно у гибридов улучшалась форма и окраска, увеличивались размеры цветка, обогащалась наследственная основа культурного гладиолуса.

Первый гибрид гладиолуса для промышленного разведения был получен в 1823 г. в Англии в результате скрещивания разновидности гладиолуса печального с одноцветной кремовой окраской (G. tristis L. var. concolor) и гладиолуса кардинальского (G. cardinalis Curt).

Позднее гибридизацией гладиолуса занимались во Франции, Канаде, США и других странах. Крупнейшим шагом в селекции современных гладиолусов было вовлечение в скрещивание гладиолуса первоцветного (G. primulinus Baker) (желтоцветковой формы) и гладиолуса наталийского (G. natalensis(Eckl. Reinw.). Первые гибриды между гладиолусом первоцветным и культурными сортами были получены в 1906г.

А.Н. Кундерд в США в 1907 г. вывел первый сорт с гофрированными цветками. Сейчас такая особенность отличает многие сорта.


4

^ ВЫРАЩИВАНИЕ ГЛАДИОЛУСОВ


Размещение в саду

При выращивании гладиолусов очень важно правильно выбрать участок. Посадочный материал (клубнелуковицы и детки гладиолуса) необходимо высаживать на хорошо освещенных и прогреваемых участках, ориентированных на юго-восток, юг или юго-запад, которые в течение предыдущих четырех-пяти лет не занимали этой культурой.

Непригодны для размещения посадок гладиолуса участки, расположенные в низинах и лишенные регулярного обмена воздуха, а также с высоким уровнем грунтовых вод.


5
Ни в коем случае нельзя использовать (без предварительного осушения) заболоченные участки – почвы, на которых долго застаивается вода, как известно, не обеспечивают постоянного поступления воздуха к корневой системе, которая в таком случае начинает отмирать.

Нежелательны для культуры гладиолуса участки, имеющие большой уклон, а также с супесчаной подстилающей породой. В дождливый период на участках с большим уклоном местности или с наличием небольших понижений наблюдается вымывание клубнелуковиц и деток.

Особое внимание при размещении гладиолусов нужно уделять расположению участка по отношению к ветрозащитным насаждениям.

Гладиолус является одной из самых светолюбивых культур. На сильно затененных участках образование соцветий значительно угнетено или отсутствует вовсе, гладиолусы запаздывают с цветением на 2,5 – 3 недели и к тому же число заложившихся бутонов в соцветии бывает на два-три меньше.


Подготовка почвы

На многих участках перед посадкой гладиолусов зачастую необходимы подготовительные работы: внесение органических удобрений в виде выветренного торфа, торфокомпоста, перегноя, перепревшего навоза, сидерационного зеленого удобрения. На легких супесчаных почвах также добавляют глину, прудовый ил. На тяжелых глинистых почвах одновременно с органическими удобрениями вносят крупнозернистый (лучше речной) песок. При подготовке к посадке необходимы и минеральные удобрения. На тучных черноземах и почвах, богатых органическими веществами, при недостатке элементов питания в наиболее напряженные периоды роста и развития гладиолусов вносят минеральные удобрения в виде подкормок.

Почва должна иметь хорошую структуру, при обработке распадаться на небольшие комочки размером от 0,7 до 1,5 см, хорошо удерживать достаточное количество воды, являться легко проницаемой и для воды, и для воздуха, т. е. не быть слишком плотной, но и не очень рыхлой.

Перед посадкой гладиолусов почву тщательно обрабатывают. Осенью ее перекапывают с предварительным внесением перегноя – 20 - 25 кг, и суперфосфата — 50 г на 1 м2.

При подготовке тяжелосуглинистых почв за год до возделывания вносят 30 - 40 кг на 1 м2 органических удобрений (навоз, компост, торфокомпост), 80 - 90 г на 1 м2 суперфосфата и 50 г на 1 м2 калийных удобрений. Внесение хлорсодержащих калийных удобрений при возделывании гладиолусов крайне нежелательно.

Одновременно с органическими и минеральными удобрениями осенью вносят известь (600 - 700 г на 1 м2 – один раз за 4 - 5 лет) и крупнозернистый песок, улучшающий фильтрацию и аэрацию почвы. Если пахотный горизонт суглинистых почв невелик, то зяблевую вспашку проводят на глубину до 25 см, а при весенней обработке почвы углубляют еще на 2 – 3 см.

На легких супесчаных почвах для увеличения их влагоемкости и обеспечения стабильного плодородия вносят 10 - 15 кг глины на 1 м2. Известь вносят из расчета 150 - 200 г на 1 м2. Следует учитывать, что гладиолусы предпочитают слабокислую реакцию почвенной среды (рН 5,9 – 6,2). Поэтому известь на супесчаных почвах нужно использовать только после проведения лабораторных исследований на кислотность почвы.

Более точное количество вносимых питательных элементов можно установить по данным агрохимического обследования конкретного участка почвы.


Подготовка посадочного материала

Клубнелуковицы делят на три разбора: первый (I) – более 3,2 см в диаметре, второй (II) – 2,5 - 3,1, третий (III) – 1,5 - 2,4 см. Детки имеют две фракции: с диаметрами 0,9 - 1,4 см и менее 0,9 см.

За 2 - 3 недели до посадки клубнелуковицы очищают от сухих покровных чешуй. Это помогает выбраковать экземпляры, пораженные болезнями. Если пораженный участок составляет меньше половины клубнелуковицы, его удаляют острым ножом, а места срезов припудривают порошком древесного угля. Такие клубнелуковицы можно использовать для посадки. Для профилактики против грибных и бактериальных болезней, а также против вредителей клубнелуковицы в течение 1 часа полезно обработать в растворе фунгицидов и инсектицидов.

Для улучшения питания развивающихся растений и ускорения (на 7 - 10 суток) цветения клубнелуковицы можно на 15 часав замочить в растворе древесной зо
6
-

лы (600 - 800 г на 10 л воды) или микроэлементов (г на 10 л воды): борной кислоты – 3, марганцовокислого калия – 2, сернокислой меди – 3, азотнокислого кобальта – 0,8 - 1, сернокислого магния – 2,5, сернокислого цинка – 0,5 - 0,7. Количество микроэлементов в подкормке зависит от наличия и содержания их в почве.

Чтобы ускорить развитие клубнелуковиц и получить более раннее (на 12 - 14 суток) цветение, за две-три недели до посадки их прогревают при температуре воздуха 22 - 25 °С и влажности 60%. Высаживают клубнелуковицы, как только набухнут корневые бугорки.

Детку перед посевом в течение 1 - 2 суток вымачивают в теплой воде, куда можно добавить стимуляторы роста, микроэлементы или марганцовокислый калий. Для ускоренного прорастания можно еще до замачивания провести скарификацию (механическое повреждение оболочки). Клубнепочки в этом случае должны быть строго откалиброванными, выровненными по размеру. Детки рассыпают тонким слоем и, легко нажимая, по ним прокатывают стеклянную банку, бутылку или другой твердый округлый предмет.


Посадка гладиолусов

Посадку проводят, когда почва на глубине 10 см прогреется до 10 °С. Обычно это вторая-третья декады апреля. Посадка допустима до конца мая, при более поздних сроках растения не только не зацветают, но и формируют некрупную ослабленную клубнелуковицу, которая может погибнуть при хранении.

Мелкие клубнелуковицы высаживают через 5 - 10 см друг от друга, крупные – через 10 - 15 см. Глубина посадки клубнелуковиц на тяжелых почвах 8-10 см, на легких – 10 - 13. Крупные клубнелуковицы и сорта, развивающие мощное соцветие с большим количеством бутонов, высаживают несколько глубже или подокучивают их в дальнейшем, так как возможно полегание растений. Но нельзя забывать, что заглубленная посадка замедляет цветение, уменьшает коэффициент размножения (урожай клубнепочек-деток) и способствует развитию болезней, особенно в районах с частыми дождями и ранними заморозками, а также на тяжелых почвах. Цветоводы-любители могут с успехом применять мелкую посадку, а выросшие растения подвязывать к опорам.

Перед посадкой можно разделить клубнелуковицы (особенно крупные) на 2 - 3 части, имеющие по 1 - 2 хорошо развитые почки и часть донца.

Для посева клубнепочки от старых клубнелуковиц брать не следует. Из них чаще вырастают слабые, подверженные болезням растения.

Высевают клубнепочки (детки) в ранние сроки, как только почва достаточно прогреется. Однако преждевременный высев в холодную почву задерживает прорас
7
-

тание клубнепочек, а эффект от предварительного проращивания, обработки стимуляторами роста и микроэлементами снижается.

Клубнепочки можно разместить в виде широкой ленты (10 - 15 см) на глубину 5 - 6 см. В южных районах на легких почвах глубина посева может быть увеличена до 7 - 8 см. Расстояние между лентами может колебаться от 40 до 70 см. На больших площадях клубнепочки можно высаживать одиночными бороздами с расстоянием 70 см между ними. Высевают также на гряды шириной 1,2 - 1,5 м. Поверхность гряд непосредственно перед посевом клубнепочек выравнивают граблями. Затем нарезают мотыгой или ручным культиватором поперечные бороздки на расстоянии 20 - 2 5 см друг от друга.

В период посадки клубнелуковиц и посева деток размещение сортов фиксируется на плане, а в почву помещают этикетки из негниющих материалов (фольга, пластик), так как бумажные и картонные этикетки за период вегетации приходят в негодность и надписи на них теряются.

Растения, выросшие из деток, равномерно и регулярно поливают, не допуская обильных поливов, так как это ведет к уплотнению почвы и снижает поступление воздуха к слаборазвивающейся корневой системе.


Уход за растениями

Для получения дружных всходов и хорошего роста гладиолусов важно обеспечить достаточную влажность почвы. Этого достигают обильными поливами или мульчированием рядов торфокрошкой, периодическим рыхлением почвенной корки, своевременным уничтожением сорняков.

Наибольшую потребность во влаге гладиолусы испытывают в фазе пятого-шестого листа, когда интенсивно растут и развиваются соцветия. Но это не означает, что дальнейший полив не нужен. Если гладиолусы не поливать, то затормаживается поступление питательных элементов (особенно в жаркую и сухую погоду), что отрицательно сказывается на росте клубнелуковиц и деток

В клубнелуковицах сосредоточен большой запас питательных элементов, однако для нормального роста, развития и цветения его не хватает. Поэтому в течение вегетации проводят несколько подкормок В фазе двух-трех листьев вносят аммиачную селитру или сульфат аммония (соответственно 15 и 25г на 1 м2). В фазе пя-ти-шести листьев применяют(г на 1 м2): сульфат аммония и суперфосфат – по 2 5, сернокислый калий – 9. В начале бутонизации заделывают (г на 1 м2): суперфосфат – 25 и сернокислый калий – 9.

Следует помнить, что на слабоокулыуренных почвах при систематических частых поливах дозы удобрений могут быть выше. Если после подкормок, особенно первых, прошли обильные дожди, то их необходимо повторить. На бедных песчаных
8


почвах удобрения вносят в тех же дозах, на окультуренных суглинистых дозы фосфора и калия сокращают наполовину или на треть. После дождей, поливов и подкормок междурядья рыхлят на глубину 10 - 12 см (рядом с растениями рыхление более мелкое).

Начиная с июля систематически удаляют и уничтожают заболевшие растения.


Уборка клубнелуковиц

Уборку клубнелуковиц и деток в средней зоне производят, как правило, с начала до средины сентября. Затягивать с ней не следует, так как прохладная и сырая погода способствует развитию болезней. Первыми принято убирать растения ранних сортов, затем соответственно клубнелуковицы сортов средних и поздних сроков цветения. Гладиолусы, выросшие из двух-трехлетних крупных клубнелуковиц, убирают в первую очередь, последними – сформировавшиеся из мелких клубнелуковиц и деток. Подобная очередность уборки объясняется тем, что у растений, выращенных из более старых клубнелуковиц, при завершении созревания дочерних клубнелуковиц быстрее начинают дрябнуть и отмирать не только корни первого порядка и материнская (старая) клубнелуковица, но и мясистые корни второго порядка, что облегчает проникновение возбудителя фузариоза.


9
При ручной выкопке удобно применять не лопату, а вилы. Они позволяют затрачивать меньше физической энергии. Кроме того, с помощью вил почвенный ком с клубнелуковицами лучше разрыхляется, и посадочный материал быстрее становится доступным уборке. Однако при выкопке отдельных сортов, у которых клубнепочки легче обламываются, вилы лучше не применять, так как увеличивается опадение и возможная потеря деток.

Непосредственно перед подкопкой, прежде чем приступить к выдергиванию растений и уборке клубнелуковиц, проверяют сохранность этикеток и надписей на них. В случае необходимости надписи на этикетках возобновляют в соответствии с планом посадок (посева), составленным весной. Подкопанные растения выдергивают из почвы руками, слегка отряхивают, стебель срезают или выламывают под основание или оставляют небольшой пенек длиной 0,5 - 0,7 см. Нож или секатор рекомендуется дезинфицировать в растворе марганцовокислого калия. Срезанные со стебля клубнелуковицы кладут в предназначенную для них тару (марлевые или полотняные мешочки, бумажные пакеты, деревянные ящики или картонные коробки) с помещенной туда этикеткой с соответствующим названием сорта. Опавшие клубнепочки также собирают; нельзя допускать попадания их на грядки, где выращивают другие сорта, иначе может быть нарушена чистосортность. Больные растения выбраковывают в специально

предназначенную тару. В конце выкопки, а если возможно, то после каждого дня выкопки все выбракованные растения сжигают или вывозят за пределы участка.

При уборке в солнечную погоду клубнелуковицам дают подсохнуть на солнце, затем переносят их в хорошо проветриваемое помещение с высокой (25 - 30°С) температурой и сушат в течение двух-трех недель. При низкой температуре просушивания (например, менее 18 - 20°С) влага целиком не испаряется с поверхности клубнелуковицы. Значительная часть ее накапливается под кроющими чешуями, где долго сохраняется. Это создает самые благоприятные условия для развития заболеваний. Чем быстрее будут просушены клубнелуковицы гладиолусов в оптимальных условиях, тем лучше они будут храниться зимой.


Хранение посадочного материала

Хорошая сохранность посадочного материала гладиолуса зависит от ряда факторов: от его качества, от температурных условий и влажности в местах хранения, от санитарно-профилактических мер против возникновения и распространения болезней.

Качество посадочного материала определяется зрелостью клубнелуковиц и детки, влажностью и отсутствием пораженных болезнями и вредителями экземпляров.

Важно соблюдение режима и продолжительности сушки посадочного материала после выкопки. После завершения сушки необходимо отделить старую клубнелуковицу и корни. Детки выделяют из высохшего кома земли путем промывания в воде. Образовавшуюся смесь выливают на решето и промывают чистой водой. Затем их расстилают тонким слоем и сушат в течение одной недели при оптимальной температуре 20 - 25 °С. При сушке следует обеспечивать нормальное проветривание помещения. Необходимо регулярно (через 2 - 3 дня) переворачивать клубнелуковицы. После сушки и досушивания клубнелуковицы и детку сортируют по размерам, складывают в пакеты, помещают в чистые ящики (клубнелуковицы — не более чем в 3 - 4 слоя), снабжают этикетками и помещают в хранилище. Температура воздуха при хранении должна составлять 2 - 7 °С (для деток допустима 2 - 3 °С), относительная влажность воздуха – 60 - 70%. В случае повышения температуры до 12 - 15 °С клубнелуковицы быстро выходят из состояния физиологического покоя. Набухают корневые бугорки, и появляются корни. Через 1,5 - 2 месяца в рост трогаются и почки.

Во время хранения, раз в месяц, посадочный материал осматривают, удаляя клубнелуковицы с признаками заболеваний. Если в отдельных партиях появляются заболевания или начинает распространяться гладиолусовый трипе, то клубнелуковицы припудривают древесной золой или порошкообразными фунгицидами, снижают температуру и влажность до оптимальных размеров, увеличивают вентиляцию. Крат
10
-

ковременное снижение температуры до 2°С является очень эффективным средством борьбы с трипсами в местах хранения.

Если температура в хранилище выше оптимальной, то отдельные клубнелуковицы, особенно ранних сортов, в марте трогаются в рост, образуя ростки до 7 - 8 см. Такие клубнелуковицы выбирают, несколько часов сушат в теплом помещении и кладут в холодильник (температура чуть выше 0 °С). За неделю до посадки их переносят в светлое теплое (25 - 30 °С) помещение и раскладывают вверх ростками. Эти клубнелуковицы зацветают на две недели раньше.

Нередко цветоводы перед закладкой на хранение обрабатывают клубнелуковицы различными химикатами. Здоровый материал лучше не обрабатывать. Для профилактической обработки клубнелуковиц желательно использовать бактерицидные и инсектицидные средства. Например, клубнелуковицы на 2 - 3 часа погружают в настой чеснока, приготовленный из расчета 300 г чеснока (предварительно размельченного) на 10 л воды (настаивают 2 часа). Лучше готовить более концентрированный настой, расходуя 3 кг чеснока на 10 л. В этом случае клубнелуковицы погружают в настой только на 1 - 2 секунды, после чего хорошо просушивают. Полезно кратковременное окуривание дымом из еловых веток и отходов древесины. Продолжительное окуривание может вывести клубнелуковицы из состояния физиологического покоя. Поэтому обработку дымом проводят не более 5 минут, но повторяют в течение трех-четырех дней. Часто при закладке на хранение опытные цветоводы кладут между клубнелуковицами один-два зубка чеснока в небольшую партию (на 40 - 50 клубнелуковиц).

Зачастую в индивидуальных хозяйствах приходится хранить клубнелуковицы в подвалах вместе с капустой, картофелем и другими овощами. В таком случае место хранения гладиолусов лучше отделить пленкой и провести отдельную вентиляцию, так как капуста выделяет много влаги.

При хранении клубнелуковиц и деток в квартире их необходимо поместить в прохладных местах: в стенных шкафах и нишах, на полках у двери, в пространстве между оконными рамами. Некоторые цветоводы отгораживают небольшие площади у окна, используя охлаждение с помощью проветривания через форточку. Хранят клубнелуковицы и в холодильниках в нижнем отсеке, предназначенном для фруктов. Клубнелуковицы (или детки), помещенные в марлевые мешочки или капроновые чулки, кладут в отсек не очень плотно, так как в противном случае не будет притока воздуха ко всем клубнелуковицам. Разделить мешочки между собой можно с помощью двух-трех слоев газетной бумаги. Емкость нельзя сверху накрывать стеклом, лучше положить металлическую решетку, а на нее – плотную бумагу. Чтобы влага от хранящихся продуктов не проникала к клубнелуковицам или не терялась самими клубнелуковицами, эту часть холодильника лучше отделить полиэтиленовой пленкой.

В последние годы цветоводы-любители стали использовать парафинирование клубнелуковиц гладиолуса для более успешного хранения в комнатных условиях при повышенной температуре. Хорошо сохраняются при парафинировании недозревшие, мелкие клубнелуковицы от растений, которые в вегетационный период пора
11
-

лись грибными и бактериальными заболеваниями, которые были подавлены с помощью химических средств. Технология парафинирования проста. Парафин расплавляют и доводят до закипания. Затем под емкостью с парафином поддерживают слабый огонь или ставят ее в горячую воду так, чтобы температура парафина в процессе работы поддерживалась в пределах 33 - 35°С. Клубнелуковицы опускают специальным пинцетом. Они покрываются тонкой прозрачной пленкой парафина. Покрытые горячим парафином клубнелуковицы нужно сразу охладить в воде.

Для освобождения от парафина перед посадкой клубнелуковицы погружают в теплую воду (45 - 50 °С). Парафинированные клубнелуковицы при посадке прорастают на 5 - 7 дней позже, чем не обработанные парафином.

При любых вышеперечисленных способах хранения посадочного материала чрезвычайно важно соблюдать оптимальный режим температуры (2 - 7 °С) и величину относительной влажности воздуха (60 - 70%).


Размножение гладиолусов

Гладиолусы размножаются вегетативным и семенным способами. Первый дает возможность сохранить сортовые качества без изменения, второй применяется специалистами в селекционной работе. Вегетативным способом гладиолусы размножают клубнелуковицами и их частями, а также клубнепочками-детками. Большинство современных сортов гладиолуса имеют высокий коэффициент размножения благодаря наличию вегетативной способности к образованию клубнелуковицами клубнепочек (деток), часть которых может цвести на следующий год, образуя вновь клубнелуковицы и клубнепочки. При подобном способе размножения из одной клубнелуковицы через 4 - 5 лет можно получить тысячи клубнелуковиц.


Размножение клубнелуковицами

При вегетативном размножении клубнелуковицами необходимо учитывать, что эти образования нормально растут, развиваются, дают здоровое потомство в течение 3 - 5 вегетационных периодов, после чего стареют, вырождаются, дают ослабленные растения. Кроме того, ухудшаются декоративные качества гладиолусов, уменьшается количество деток. Эти признаки старения можно объяснить накоплением инфекции в посадочном материале и возникновением мелких неблагоприятных наследственных изменений - мутаций, снижающих жизнеспособность растений. Поэтому через каждые 2 - 3 года старые клубнелуковицы лучше выбраковывать и заменять молодыми, выращенными из деток конкретного сорта. Сигналом к началу выбраковки
12


служит приобретение старыми клубнелуковицами сплюснутой тарельчатой формы и большого по размеру донца (более 2 см в диаметре). Объем наружной мелкозернистой части, в которой откладываются питательные вещества, значительно уменьшается по сравнению с сосудисто-волокнистой проводящей тканью. У молодых же клубнелуковиц форма близка к шарообразной, а величина донца не превышает 1 /4 поперечного размера клубнелуковицы.

Обычно формируется одна замещающая клубнелуковица, но их количество достигает иногда 2, 3, 4 и даже 5 штук Это свойство в некоторой степени является сортовой особенностью, оно присуще только отдельным сортам.


13
Чтобы увеличить количество замещающих клубнелуковиц, некоторые авторы иногда рекомендуют высаживать материнские клубнелуковицы боком и вверх донцем. Таким образом создаются условия для одновременного прорастания нескольких почек и образования нескольких дочерних клубнелуковиц. Однако при этом в клубнелуковицах уменьшается запас питательных элементов, в результате чего у растений снижается коэффициент размножения и ухудшается цветение на следующий год.

Можно размножать гладиолусы не только целыми клубнелуковицами, но и отдельными их частями, особенно сорта, образующие небольшое количество деток. Крупные клубнелуковицы можно разделить на 2 - 3 части, имеющие по 1 - 2 хорошо развитые почки.

В каждой части должны находиться спящая почка и часть донца. Для деления используют острый нож, который дезинфицируют после каждого разреза. Отделенные части (деленки) сразу обрабатывают фунгицидами или опудривают древесной золой и некоторое время подсушивают.


Размножение гладиолусов клубнепочками

Размножение клубнепочками, чаще называемых детками – один из основных вегетативных способов размножения гладиолуса. Этот способ дает возможность быстро получить омоложенный и оздоровленный посадочный материал. Число клубнепочек на одной клубнелуковице (так называемый коэффициент размножения) у разных сортов разное. На здоровой молодой клубнелуковице жизнеспособного промышленного сорта среднее количество образовавшихся клубнепочек составляет 25 - 30 штук, а у многих сортов оно равняется 100 - 200. Иногда коэффициент размножения может достигать 500 - 600. Количество образовавшихся у растения деток зависит не только от сортовых особенностей, но и от продолжительности вегетационного периода, возраста клубнелуковицы, обработки ее перед посадкой химическими веществами, глубины посадки, условий возделывания, степени аэрации и снабжения почвы водой и от механического состава почвы.

Со временем способность клубнелуковицы к воспроизводству клубнепочек резко сокращается.

^ ЗАЩИТА ГЛАДИОЛУСОВ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Селекция гладиолуса долгое время шла по линии получения высокодекоративных сортов, но вопросам устойчивости растений к болезням и вредителям не уделялось должного внимания. Следствием этого и явилось массовое развитие болезней, наносящих культуре гладиолуса большой вред.

Большинство болезней гладиолуса вызывается болезнетворными микроскопическими грибками и бактериями, обитающими в почве.

Их вредоносность зависит от восприимчивости растения к данному заболеванию и от внешних условий, которые могут способствовать массовому развитию микроорганизмов и заражению ими растений. Поэтому соблюдение правил агротехники при выращивании гладиолусов является обязательным и основным условием профилактики болезней.

Фузариоз (фузариозная желтуха, сухая фузариозная гниль клубнелуковицы). Одно из самых опасных заболеваний гладиолуса, при котором поражается сосудистая система. Возбудителем его является микроскопический гриб из рода фузариум — Fusarium oxysporumf.gladioli (Mass.) Snyd. et Hans. Болезнь проявляется в том, что часть высаженных клубнелуковиц не прорастает, хотя внешне имеет вполне здоровый вид. В зависимости от стадии заболевания стебель и соцветия приобретают уродливую форму, листья желтеют. Нижние листья и корни буреют. Последние также сильно утончаются. Клубнелуковицы, пораженные фузариозом, постепенно усыхают и гибнут.

^ Меры борьбы. При выкопке необходимо отбраковывать клубнелуковицы, зараженные сухой гнилью, иначе при хранении могут быть поражены здоровые экземпляры. Рекомендуется не выбрасывать, не закапывать больные клубнелуковицы, а сжигать их. Болезнь может быстро прогрессировать, если в хранилище были помещены недостаточно просушенные экземпляры. Поэтому перед хранением необходимо соблюдать режим и продолжительность сушки. Посадку клубнелуковиц проводить в свежую, не зараженную возбудителем заболевания почву и применять чередование культур. Не рекомендуется вносить в почву избыток органических удобрений, а применять их в умеренных количествах. Ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз и неперегнивший компост, которые могут послужить росту инфекции. Проводя эти и другие агротехнические и санитарные мероприятия, применяемые комплексно, можно исключить заражение растений гладиолуса фузариозом.

Для профилактики заболевания используют любые разрешенные препараты, опрыскивая растения в период вегетации.

Склеротиниоз (строматиния, сухая черная гниль клубнелуковицы). Широко распространенное заболевание. В большинстве случаев наблюдается в местностях с сырым и прохладным климатом. Болезнь по своей вредоносности для растения не уступает фузариозу. Поражается также сосудистая система. Возбудитель — микроско
14


пический гриб из рода склеротиния — ^ Sclerotinia gladioli (Mass.) Dray. Заболевание обычно проявляется при вегетации после появления первых настоящих листьев, при этом самый старый из них начинает буреть. Лист приобретает грязно-серую окраску, теряет характерную форму и засыхает. Болезнь быстро прогрессирует, и заражаются расположенные выше более молодые листья. При сильном поражении сосудистой системы все листья и стебель становятся бурыми и засыхают. Стебель легко подламывается в месте перехода его в клубнелуковицу (в так называемой шейке), так как очаг заболевания находится в этой части растения. Бывает также, особенно в сырую погоду, что ткань в нижней части стебля распадается на отдельные волокна. Чешуйки клубнелуковицы в ходе развития заболевания теряют характерную окраску и блеск Поверхность клубнелуковицы под чешуйками становится черно-бурой, размер ее сильно уменьшается, она постепенно усыхает и превращается в сухой черный комочек. Корни отмирают, как бы истлевая и превращаясь в бурую бесформенную массу у основания клубнелуковицы.

^ Меры борьбы те же, что и при поражении фузариозом. Помимо перечисленного рекомендуется вносить на тяжелых почвах большое количество крупнозернистого песка, не переувлажнять почву, т. е. применять умеренный полив. Своевременная уборка клубнелуковиц (до наступления сырой погоды) предотвращает развитие заболевания при хранении. Из фунгицидов используйте те же препараты, что и при фузариозе.

Ботритиоз (серая гниль стебля, листьев и околоцветника, коричневая сердцевинная гниль). Заболевание может вызвать массовую гибель клубнелуковиц в конце сезона, во время уборки, сушки и зимнего хранения. Помимо этого, болезнь поражает цветки и соцветия. Возбудитель – гриб из рода ботритис – Botrytisgladiolorum Timm. Заражение растений чаще всего происходит в сырую прохладную погоду. Инфекция распространяется не через почву, а воздушным путем, поэтому она охватывает растение сверху вниз – от листьев и стебля к клубнелуковице. Последняя вскоре полностью или частично превращается в мертвую коричневую массу. Бывает, что заболевание наблюдается только при разрезе клубнелуковицы. Причем пораженный участок резко отграничен от непораженной части. На листьях, стебле и околоцветнике появляется массовая пятнистость. Пятна разнообразны по величине и окраске. Сами цветки и их основания ослизняются, становятся водянистыми. Они поникают и опадают. Часто подламываегся и падает само растение в результате перегнивания шейки.

^ Меры борьбы. С целью предотвращения заболевания в сырую погоду начиная с июля – середины августа рекомендуется опрыскивать растения растворами фунгицидов 1 раз в 10 – 15 дней. В основном используют следующие средства: 1) 1 — 1,5%-ный раствор бордоской жидкости; 2) 0,25%-ную суспензию хлорокиси меди (ХОМ); 3) борную кислоту (2 г на 10 л воды). Самым эффективным способом сохранения здорового посадочного материала является своевременная уборка клубнелуковиц с их последующей немедленной тепловой обработкой при температуре 2 5 – 30°С (в течение 5 - 7 дней) и с последующим просушиванием при 18 - 19°С в течение 3 - 4 не
15
-

дель. С целью сохранения соцветий от поражения рекомендуется срезать их в стадии окрашивания первых бутонов и хранить до распускания цветков в теплом сухом помещении.

^ Бактериальная парша (пятнистость, лаковая болезнь). Заболевание широко распространено на сырых, глинистых или торфяных почвах, в местностях с высоким уровнем грунтовых вод. На легких песчаных почвах болезнь встречается крайне редко.

Возбудитель заболевания – ^ Pseudomonas marginata Stapp. – типичный почвенный микроорганизм. Бактерия поражает гладиолусы пятнистостью, известной под названием парша. Наиболее характерно болезнь проявляется на клубнелуковицах, где образуются коричневые пятна – язвочки диаметром около 0,5 см со слегка приподнятым краем. На чешуе болезнь заметна в виде небольших черных, как бы прожженных пятен; у растений, главным образом в их нижней мясистой части, появляются мелкие красновато-коричневые пятнышки. При повышенной влажности болезнь напоминает мокрую гниль. Проволочники способствуют заражению клубнелуковиц через почву.

Бактериоз не считается тяжелым заболеванием, но появление даже небольшого числа язвочек делает клубнелуковицу совершенно непригодной для реализации. Сильно пораженная клубнелуковица даже после удаления пораженных мест может усохнуть и погибнуть.

^ Меры борьбы. Основные мероприятия – агротехнические: осушение участка, исправление структуры почвы. Пораженные места можно вырезать острым узким ножом или узкой ложечкой до здоровой ткани. Оставшиеся после этого углубления подсушивают на воздухе, присыпают толченым углем или смачивают крепким раствором (0,5%-ным) перманганата калия. Иногда после вырезания изъязвленных мест применяется тепловая обработка горячей водой 50 - 55 °С в течение 15 минут или обработка расплавленным парафином.

Септориоз (твердая гниль клубнелуковицы). Заболевание, встречающееся реже остальных. Возбудитель – микроскопический гриб из рода септория — Septoria gladioli Pass. Болезнь в основном наблюдается на тяжелых, холодных и сырых, малоплодородных почвах с повышенной кислотностью, а также при внесении в почву непроветренного кислого торфа. Заболевание проявляется к концу лета, когда на листьях в нижней части растения можно заметить бурые пятна, а в центре – черные точки их спорангиев.

Внешний вид больного растения малопривлекательный, оно может вовсе не зацвести, либо цветение будет неполноценным. При выкапывании на клубнелуковицах можно обнаружить небольшие округлые водянистые пятна коричневатой окраски. Больная клубнелуковица имеет на поверхности характерные очаги твердой гнили, которые, увеличиваясь в размерах и углубляясь в ткань, приобретают угловатые очертания и почти черную окраску. Особенностью заболевания является резкое отграничение гнили от здоровой ткани. В результате сильного поражения и образования об
16
-

ширного участка гнили клубнелуковицы могут распадаться на несколько частей. Часто, образуясь в районе донца, гниль углубляется в центр клубнелуковицы, что может привести как бы к ее раздвоению.

Твердая черная гниль способна самопроизвольно отделяться от здоровой ткани и выпадать наружу, в результате чего клубнелуковица приобретает своеобразные очертания с углублениями в виде пещер.

^ Меры борьбы. Агротехнические: улучшение тяжелых, кислых и сырых почв, повышение их плодородия. Клубнелуковицу можно сохранить, как и при бактериозе, вырезая гниль до здоровой ткани узким ножом. Дальнейшие процедуры те же – присыпка порезов толченым углем и т. д. (описаны в мерах борьбы с бактериозом).


^ 17

Вирусные заболевания гладиолуса по характеру симптомов могут быть отнесены к одной из двух групп: мозаики, при которой наблюдаются крапчатость и пятнистость листьев и цветка, и желтухи, когда, кроме пожелтения и увядания, могут наблюдаться скручивание и курчавость, чрезмерное ветвление стебля и карликовый рост.

Мозаика имеет следующие симптомы: 1) пестролистность, крапчатость, светлую и темную полосатость и штриховатость; 2) пестролепестность цветков, прерывистую их полосатость и наличие белых и зеленых пятен на околоцветнике.

Листья у пораженных растений отмирают, клубнелуковицы из года в год мельчают и дают слабые, не способные цвести растения.

Признаки желтухи: 1) пожелтение листьев по типу фузариозной желтухи, цветки приобретают зеленую окраску; 2) так называемая травянистая верхушка, или травянистость, при которой вместо нормальных листьев образуется пучок слабых желтоватых, постепенно отмирающих побегов.

Вирусные болезни больше распространены в южных районах. Заражение происходит при попадании вируса в ткани растений посредством насекомых, например шеститочечной цикадки, питающейся соком этих растений.

^ Меры борьбы. Зараженные растения удаляют вместе с комом земли и уничтожают. Проводят борьбу с насекомыми, переносчиками вируса — цикадками, и уничтожают сорняки.


Кроме заболеваний, большой урон в отдельные годы гладиолусам наносят вредители (гладиолусовый трипс, корневой луковый клещ, паутинный клещ, капустная совка, проволочник, слизни, медведка обыкновенная и некоторые другие).

^ Гладиолусовый трипс (Taeniothrips gladioli Mand.). Сильно вредит гладиолусам, а также нарциссам, ирисам, амариллисам, гвоздике в период вегетации. Взрослый трипс темно-коричневый, голова и грудь почти черные, длина тела 1 - 1,5 мм. Крылья у основания светлые. Имеет колюще-сосущий ротовой аппарат. Личинки белые или светло-желтые, с трубковидным отростком на брюшке. Нимфы оранжевые, с белыми ногами.

Трипсы откладывают яйца в ткани растений. Время развития одного поколения – 15 - 20 дней; в сезон может быть 3 - 5 поколений. Зимуют в открытом грунте на остатках растений и на клубнелуковицах при хранении. Поврежденные вредителем растения дают мелкие клубнелуковицы, которые быстро загнивают.

Трипс сильно вредит клубнелуковицам гладиолуса и при хранении, поселяясь на донцах и под чешуйками и высасывая соки. На поверхности пораженных клубнелуковиц образуются коркообразные бурые пятна. Из хранилища вместе с клубнелуковицей трипсы попадают на участки. Из этих клубнелуковиц образуются слабые растения, которые легко поддаются грибным и бактериальным заболеваниям.

Летом в теплое время трипсы могут сильно размножиться, скапливаясь в верхних частях растений, где ткани нежные и сочные. На поврежденных листьях появляется множество пятен с серебристым оттенком, пластинки листьев становятся сухими, шершавыми и начинают желтеть. При появлении соцветий трипс переходит на последние, и они начинают подсыхать. Цветки или не раскрываются, или раскрываются не полностью, верхние бутоны часто засыхают, цветонос становится вялым и изгибается. С наступлением прохладной погоды (8 - 10 °С) трипс из верхних частей растения переходит на клубнелуковицу.

Особенно широко трипс распространен в южных районах, где он может причинить большой урон. В связи со способностью трипса к полету за одно лето он может расселиться на большом пространстве.

^ Меры борьбы. В течение лета несколько раз необходимо провести опрыскивание растений инсектицидами с интервалом в 10 - 15 дней. С профилактической целью опрыскивать нужно все растения, даже незараженные. Для опрыскивания используйте следующие инсектициды: актеллик (10 г на 10 л воды), каратэ (2 г на 10 л воды), Инта-вир (1 таблетка на 10 л воды). Гладиолусы опрыскивайте в период вегетации.

Уборку клубнелуковиц нужно проводить, до наступления похолодания, пока трипс не успел перейти в клубнелуковицу.

После выкопки гладиолуса листья убирают с участка и обеззараживают в отдельных компостных кучах или сжигают.

^ Корневой луковый клещ (Rhizoglyphus ecbinopusR. et F.). Этот вредитель повреждает многие луковичные и клубнелуковичные растения, а также корневища ириса и корни георгин.

Луковый клещ повреждает растения гладиолуса в поле и при хранении. Сохраняется в почве и на растительных остатках и оттуда переходит на клубнелуковицу, особенно если она повреждена или ослаблена. Клещ влаголюбив, поэтому при засухе (в условиях относительной влажности воздуха 60% и ниже) развитие его приостанавливается, но он не погибает и сохраняется долгое время в так называемой стадии гипопуса. Взрослый клещ имеет короткоовальное тело длиной 0,7 - 1,1 мм и 4 пары ног. Поверхность тела светло-желтая, блестящая, с редкими волосками. Личинки меньшей величины с тремя парами ног.


18

Клещи в клубнелуковице выгрызают ходы и как бы истачивают ее, начиная с донца, при очень большом повреждении клубнелуковица делается трухлявой и погибает. Во время вегетации у пораженного клещом растения можно наблюдать пожелтение и даже увядание листьев, плохое общее развитие; цветение может не наступить.

^ Меры борьбы. Пораженные клещом клубнелуковицы после выкопки подлежат обеззараживанию путем погружения их в настой растений с инсектицидными свойствами: пиретрума (100 - 200 г порошка настаивают 10 часов в 10 л воды), красного стручкового перца (50 г сухих стручков кипятят 1 час в 1 л воды; 100 г полученного настоя разводят в 10 л воды).

Возможна тепловая обработка клубнелуковиц. Для этого их погружают в воду, нагретую до 50 °С, на 5 минут; режим должен выполняться очень строго. Сразу после тепловой обработки клубнелуковицы следует охладить в холодной воде.

Некоторые авторы рекомендуют хранить клубнелуковицы, пересыпая их порошком мела, опудривая древесной золой или подвергая парафинированию. Есть и другие методы обработки при хранении, о чем было указано выше.

^ Паутинный клещ (Tetranychus urticae Kocb). Взрослые клещики овальные, длина их тела 0,3 - 0,5 мм, зеленовато-желтые, с двумя темными пятнами на спине и четырьмя парами ног. Личинки зеленовато-желтые, с тремя парами ног. Яйца мелкие, диаметром до 1 мм, круглые, полупрозрачные.

Как взрослые клещи, так и их личинки повреждают листья гладиолуса. Пораженные листья становятся белесоватыми, в дальнейшем желтеют и преждевременно опадают. Паутинки и экскременты, выделяемые клещами, загрязняют листья, на них задерживается много пыли, растения теряют декоративность.

^ Меры борьбы. Для уничтожения вредителя используют следующие препараты: фитоверм (2 - 3 г на 1 литр воды), неорон (10 – 15 г на10 л воды), коллоидная сера (50 - 100 г на 10 л воды). Растения опрыскивают в период вегетации по мере необходимости.

^ Капустная совка (Barathra brassicae L). Повреждают листья и бутоны гусеницы зеленого цвета, выедая продолговатые отверстия. Кормятся главным образом ночью, а днем прячутся на теневой стороне или в пазухах листьев.

^ Меры борьбы. Сбор и уничтожение гусениц или опрыскивание следующими препаратами: актеллик (10 г на 10 л воды), каратэ (2 г на 10 л воды), Би-58 (14 г на 10 л воды). Опрыскивают в период вегетации по мере необходимости.

Проволочник (Agriotes lineatus L) – личинка жука-щелкуна, желто-оранжевая, 1 - 2 см длиной, с плоской головкой и тремя парами грудных ног. Личинка вгрызается в клубнелуковицу, повреждая ее и занося бактериальную инфекцию.

^ Меры борьбы. Постоянное и тщательное уничтожение на участке сорняков (особенно пырея ползучего), глубокая обработка почвы, прикопка в разных местах участка приманок в виде разрезанных на доли картофелин, в которые внедряется
19


проволочник. Для борьбы с проволочником используется препараты базудин и диазинон: вносится при поливе в расчете 15 - 20 г на 10 л воды на 10 м2.

Слизни. Из них наиболее вредоносный вид – пашенный слизень (Agriolimax agrestis L). Слизни могут нанести большой вред, выедая в листьях и бутонах продолговато-овальные отверстия и оставляя серебристую слизь. Сильно распространяются в загущенных посадках, на засоренных влажных участках. Кормятся слизни вечером и ночью, днем прячутся под комочками почвы.

^ Меры борьбы сводятся к посыпанию поверхности почвы, дорожек табачной пылью, суперфосфатом, золой, метальдегидом (последний вносится из расчета 30 г на 10 м2). Посадки гладиолусов можно опудривать в вечерние часы свежегашеной известью из расчета 20 - 30 г на 1м2. Можно также вручную собирать и потом уничтожать слизней. Для этого в междурядьях раскладывают доски, куски толя, рубероида, жести, под которые любят заползать слизни. Утром указанные предметы переворачивают, собирают и уничтожают слизней.


^ 20
Медведка обыкновенная (Gryllotalpa gryllotalpa L.). Насекомое до 5 см длиной, живет в земле, образует ходы и гнезда. Питается медведка дождевыми червями и в поисках любимой пищи проделывает под землей многочисленные ходы, подгрызая при этом корни, подземную часть стебля и клубнелуковицу, нередко приводя растение к гибели. Особенно большой вред наносит медведка на рыхлых, хорошо удобренных перегноем почвах.

^ Меры борьбы заключаются в тщательной глубокой вспашке или перекопке участка, при которой разрушаются гнезда и ходы вредителя, поддержании участка в чистом от сорняков состоянии путем многократного рыхления почвы. Эффективным методом борьбы с медведкой является раскладка отравленных приманок в стеклянные банки, которые погружаются в почву на глубину вровень с ходами. Попавшие в банки медведки периодически извлекаются. Другим действенным методом служит раскладка навозных куч в предзимний период на участке, зараженном медведками. Вредитель любит забираться в навоз. До холодов навоз раскладывают нетолстым слоем. Зимой, в сильные морозы, кучи разбрасывают, и медведки погибают.

Большой зеленый кузнечик (Tettigonia viridissima L.). Выгрызает лепестки, повреждает другие надземные части гладиолуса.

^ Меры борьбы. Отлавливание сачками и уничтожение.

В последние годы существенный вред гладиолусам стали наносить различные виды саранчи. Численность вредителя сильно возрастает в годы с повышенной солнечной активностью.

21

Внимание!

При работе с ядохимикатами

соблюдайте осторожность!

Следует использовать средства защиты:

перчатки, респиратор (противогаз),

марлевую повязку, защитные очки.

Обработку производить в специальной одежде.

Необходимо точно следовать инструкции

по применению химических препаратов.

Тщательно соблюдайте дозировку.

Используйте только химикаты,

разрешенные компетентными органами

по защите растений для личных

приусадебных хозяйств.

После окончания работ по борьбе с вредителями

или болезнями необходимо сменить одежду, тщательно

вымыть руки, умыться,

прополоскать полость рта и носа.

Химикаты нужно хранить в недоступных детям

и животным местах.


Вопросы начинающих 


Вопрос 1:

Гладиолусов у меня совсем немного, и по неопытности этой зимой, мне не удалось сохранить луковицы. Но у меня остались детки, правда очень уж мелкие, высаживать в грунт такие крохи, наверное, не имеет смысла. Подскажите, может быть можно как-нибудь их дорастить, а уж потом высадить их в грунт?

Ответ:




Можно подрастить детки гладиолусов до высадки в грунт используя, например,поролон. Для этого берётся кусок поролона толщиной около 5 см. Длина может быть произвольной – можно посадить, например, 5-10 деток в ряд с расстоянием между ними 3-5 см, соответственно увеличив длину поролона (рис.). Можно использовать для этих целей старый, отслуживший свой срок поролон, что даже предпочтительнее, он быстрее разлагается в земле. Острым ножом наполовину толщины поролона делают крестообразные надрезы и помещают в них очищенные детки. Затем поролон с детками помещают в любой поддон или любую другую посуду, смачивают водой и поддерживают во влажном состоянии. При появлении всходов, когда начинают развиваться корешки, воду заменяют питательным раствором слабой концентрации. Получается, своего рода, гидропонная культура для деток гладиолуса. Даже мелкие детки при таком способе отлично развиваются, так как отсутствует воздействие почвенных возбудителей болезней. Развиваясь, корешки гладиолусов пронизывают поролон, доходя до "дна". Через 2-3 дня после этого, подращенные детки гладиолусов вместе с поролоном высаживают в грунт, на заранее подготовленное место.


Вопрос 2:

Достала для проверки луковички гладиолусов, а на донце плесень. Что теперь делать?

Ответ:

Плесень на донышке при хранении гладиолусов обычно появляется у плохо просушенных клубнелуковиц или при хранении посадочного материала в условиях повышенной влажности. Подсушите клубнелуковицы, если они отсырели. Аккуратно, чтобы не повредить донце клубнелуковицы, очистите его от плесени, а затем протрите донце разрезанной долькой чеснока или активированным углем (можно использовать таблетки активированного угля - продаётся в любой аптеке). Просушенные и обработанные клубнелуковицы заверните в газету, за
22
-

тем в пакет из плотной бумаги (например, крафт-бумаги). Следите, чтобы влажность не была чрезмерной, тогда гладиолусы благополучно сохраняться до посадки.


Вопрос 3:

Гладиолусы, которые хранятся у меня на нижней полке холодильника, стали вдруг прорастать - уже показались ростки. Что делать, как их сохранить, ведь до посадки ещё далеко?

Ответ:


23
Рано прорастать начинают в основном клубнелуковицы гладиолусов раннего и раннесреднего срока цветения. У них период покоя короче, чем у средних и поздних. В таком прорастании ничего страшного для гладиолусов нет. Если посадочный материал без признаков заболеваний, то он нормально сохраниться до посадки. Усиленное прорастание клубнелуковиц может начаться также и при повышении влажности и температуре в хранилище. Отрегулируйте температуру так, чтобы она понизилась примерно до 5-7°, подсушите клубнелуковицы, если они отсырели. Заверните в новую сухую газету и в пакет из плотной бумаги, и снова на нижнюю полку холодильника - здоровые клубнелуковицы хорошо сохранятся до посадки вместе с ростками.


Вопрос 4:

Почему у посаженных рядом гладиолусов, не смотря на то, что их освещённость одинаковая, соцветия смотрят в разные стороны?

Ответ:

Посмотрите внимательно на очищенные клубнелуковицы гладиолуса. На них хорошо видно, что почки на клубнелуковице располагаются строго в одну линию. Также будет располагаться веер листьев гладиолуса во время вегетации. Поэтому, при посадке располагайте клубнелуковицы так, чтобы эта линия была направлена с востока на запад, т.е. по ходу Солнца. В этом случае, веер листьев гладиолусов будет располагаться в этом же направление, лучше освещаться и соцветия рядом растущих гладиолусов будут направлены в одну сторону.


Вопрос 5:

Гладиолусы этим летом выращивала первый раз и осталась довольна – цвели красиво!!! Даже сама не ожидала. Извините, может быть мой вопрос покажется глупым, но в выращивании гладиолусов я совсем новичок. В сентябре, выкопала большие луковицы и на них старые, вроде ещё неплохие. А может быть можно использовать их ещё раз для посадки?

Ответ:

Старые материнские клубнелуковицы выполнили свою функцию – развитие и питание новой замещающей клубнелуковицы. Отслужив свой срок, они отмирают и поэтому подлежат удалению. Не пытайтесь вновь их использовать, хранению они не подлежат, высыхают и новых ростков не дают. Поэтому, отделив от новой клубнелуковицы, их остаётся только выбросить. Выросшую новую клубнелуковицу, обработайте и сохраняйте её до весны. Именно она и детки будут служить Вам посадочным материалом в новом сезоне.


Ждём Ваших вопросов!



Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Выращивание гладиолусов iconФерма Дача, ферма, усадьба. Бесплатные пособия по выращиванию растений и разведению животных. Разведение домашней птицы. Выращивание фазанов. Ч8
Некоторые виды из отряда куриных издавна принадлежат к любимым декоративным птицам, поэтому некоторые из них успешно разводятся в...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи